Experimentierbaukästen der etwas moderneren Reihe sind die Kästen aus den Hause Busch. Am Anfang waren die Kästen in einem kräftigen rot. Nachdem nun Busch mit der Zeitschrift ELO aus dem Franzis Verlag zusammengearbeitet hat, änderte sich die Farbe in das ELO blau.
Die Grundidee der Busch Baukästen ist folgendes. Auf einer Lochplatte werden die Bauteile eingesteckt und über dünne Drähte verbunden, die mit einem Kunststoffstöpsel in einer Hohlniete festgehalten werden.
Busch hat eine ganze Reihe von Kästen publiziert, die sich ergänzen und erweitern. Allerdings hat sich die "Zahlenspielerei" für mich noch nicht so richtig erschlossen.
In meinem Regal habe ich mehrere dieser Busch-ELO Kästen und in dem folgenden Video stelle ich die Kästen 2070 und 4000 etwas näher vor.
Auch habe ich mit beiden Kästen einen Versuch aufgebaut. So im 2070 ein Sirene und im kleineren 4000 dann eine Quiz Uhr.
Weitere Informationen, wie zum Beispiel die Reparatur einer zerfledderten Experimentieranleitung gibt es im nachfolgenden Video.
Im November 2020 hat man die schon lange angekündigte Version V2 des Micro:Bit Moduls in den Handel gebracht.
Ich habe mein Modul kurz vor Weihnachten von der Firma Reichelt bekommen – komme aber erst jetzt dazu, etwas mit dem Microcomputer zu arbeiten.
Es sind doch ein paar Neuigkeiten dabei, wie Lautsprecher, ein besserer Prozessor oder mehr Speicher. Um das alles etwas übersichtlicher zu gestalten, habe ich eine kleine Liste angefertigt. Die neuen oder verbesserten Bauteile sin in Blau eingetragen. Aber zuerst einmal der Vergleich der beiden Versionen mit Vorder- und Rückseite:
Und hier die Tabelle mit den Unterschieden:
Auch technisch hat sich einiges geändert. Dazu hier eine zweite Tabelle:
Weitere Informationen und eine "Kleine Melodie" gibt es dann in dem folgenden Video:
Für meinen CNC Plotter benutze ich Permanent Filzstifte der Marke Sharpie. Ich
habe mir ein neues Paket gekauft. Aber leider wurden die Stifte in einer
Blisterpackung geliefert und so musste ich mir einen Ständer dazu drucken.
Bei
Thingiverse
gab es ein Modell, das mir gut gefallen hat. Und besonders der Einsatz mit dem
Namen Sharpie hat mir gut gefallen. Es sieht aber auf den Bildern besser aus
als in der Wirklichkeit.
Also hat mein Creality Ender 3 Pro das Modell in Orange und den Schriftzug in
weißem Filament gedruckt. Welche Probleme dabei aufgetreten sind, sieht man am
besten in meinem Video.
Aber da war ich ja selbst daran schuld, hätte ich mir die .stl Datei doch
etwas besser angesehen.
Auf alle Fälle ist das Projekt noch einigermaßen gelungen - hier die weiteren
technischen Daten:
TOM (Tracking Orbital Module) wird gebaut. TOM ist ein kleinerer Roboter als
Cybot, mit einem ähnlichen Aussehen. Zu seinen Funktionen gehören ein
Abtast-Sonar, eine höhere Geschwindigkeit, volle Programmierbarkeit, "Emotionen"
und Interaktion mit Cybot.
Nachdem mit Heft 70 in den deutschsprachigen Ländern die Sammelserie "Ultimate
Real Robots" eingestellt wurde, ging es in England mit dem sammeln weiter. In
26 weiteren Lieferungen wurde ein zweiter, kleinerer Roboter TOM (Tracking
Orbital Module) gebaut.
Ich bin nun dabei, mir auch diese Hefte zuzulegen und habe bis der Nummer 80
alles gesammelt. Weitere Lieferungen sind bestellt und wenn ich dann den
größten Teil zusammen habe, beginne ich mit dem letzten Bau.
In meinem Video stelle ich nun mal den TOM vor und gebe einen Ausblick auf
seine Zukunft. Und alles ist dann hier zu sehen.
Leider ist diese DIY Serie nicht mehr einfach zu bekommen, aber auf
Auktionsplattformen und Kleinanzeigen kann man noch Glück haben.
Lichterketten werden digital gesteuert und auch die Weihnachtsbäumchen sind mit strahlenden LED`s bestückt. So wollte ich nicht ohne die moderne Technik dastehen und habe mir meinen kleinen Weihnachtsbaum selbst gebastelt.
Und wo findet man so was - natürlich bei EBAY oder AMAZON. Am Ende des Artikels habe ich eine kleine "Fundgrube" angefügt. Ich habe nmeinen Weihnachtsbaum bei Banggood bestellt.
Das Päckchen, in der typischen Plastikverpackung, kam auch schon am Anfang der Adventszeit an und so ging es ans Basteln.
Ich habe die Bauteile vorsortiert und habe bestückt. Leider lag der Sendung keine Bauanleitung bei, und so habe ich die LED`s falsch eingebaut. Nein, Plus und Minus habe ich - natürlich - nicht verwechselt. Aber ich habe sie direkt auf die Platine gelötet und nicht auf den Rand.
Wie das gemeint ist sieht man auf den Bildern auf den Bestellseiten.
Aber das macht ja nichts - auch so macht mir der Baum viel Spaß und brennt abends zusammen mit dem Adventskranz und LED Kerzen um die Wette.
Allerdings ist die Romantik auf der Strecke geblieben - wo bleibt der Kerzenduft - den könnte doch jemand noch erfinden.
Dieses Spannungs-Versorgungs-Modul liegt vielen Kits und
Sensor-Zusammenstellungen bei.
So liegt das Modul auch in meinem Elegoo Super Starter Kit.
Da aber die meisten Experimente direkt vom Arduino mit 5 oder 3 Volt versorgt
werden, bleibt dieses sehr nützliche Bauteil erst einmal unangetastet. In
diesem Video will ich etwas mehr darüber erzählen.
Dieses Modul wurde entwickelt, um am Steckbrett-System MB102 eine
Spannungsversorgung mit 5 und/oder 3.3 Volt zur Verfügung zu stellen. Und wird
im Handbuch in Kapitel 21 kurz vorgestellt.
Das Modul wird mit 8 Stiften so auf dem Steckbrett angebracht, dass das
Pluszeichen zur roten Linie und das Minuszeichen zur blauen Linie hinweist.
Die sollten nicht vertauscht werden, da sonst der Strom eventuell falsch herum
angeschlossen wird.
Versorgt wird in meinem Fall das Modul über ein 9 V 1A Netzteil, das aber
nicht dem Kit beiliegt. Da gibt es nur eine 9 V Batterie, allerdings mit
passendem Stecker. Das Modul hat eine 5,5 x 2,1mm Buchse und einen Ein-
und Ausschalter. Eine grüne LED funktioniert als Betriebsanzeige.
Über Spannungsregler werden 2 verschiedene Spannungen 3,3 Volt und 5
Volt bereitgestellt, die man auf das Steckbrett weiterleiten kann.
Die Auswahl der Spannung wird dazu über Jumper gesetzt. Der maximale
Ausgangsstrom beträgt 700 mA. Die linke und rechte Ausgangsspannung kann dabei
unabhängig eingestellt werden.
Es gibt dann noch einen Block mit Stiften, über die man noch einmal 5 Volt
und 3,3 Volt entnehmen kann - jeweils 2 mal.
Und dann enthält das Modul noch eine USB Buchse, über die man externe Geräte
mit Strom versorgen kann.
In meinem Video teste ich das Modul auch etwas aus un d we sich das ansehen
will ist gerne eingeladen, sich das Video anzuschauen.
Die Vorlagen zu diesem kleinen 3D Druck habe ich wieder bei Thingiverse gefunden. Dort gibt es viele ähnliche Modelle und ich habe mir den Kopf mit den Oktopus-Füßen ausgesucht.
Und gleich am Anfang meines Berichts ein Hinweis. Die Originaleinstellungen der STL Datei sind für Standard-LED Teelichter zu klein. Man sollte also den Kopf und die Füße mit 120% Vergrößerung ausdrucken.
Und das zweite Problem bei meine Druck, war die Länge der "Flamme". Die hat aus dem Kopf herausgeschaut und man konnte nicht den Deckel mit Stiel aufsetzen.
Glücklicherweise ist der Stiel so entworfen, dass man mit 3-4 Bohrungen mit unterschiedlicher Bohrerdicke eine etwas konische Öffnung schaffen kann, in die die "Flamme" dann hineinpasst.
Ein normaler Support sollte unbedingt beim Druck des Kopfteils eingestellt sein. Dieser ist aber sehr leicht wieder zu entfernen.
Gedruckt habe ich den Kopfteil wieder mit meinem billigen Filament und Füße und Deckel mit einem grünen Filament von eSun.
Das M5Stack Core Module ist nun schon längere Zeit auf dem Markt
und dazu gibt es auch viele interessante Verwendungen und Applikationen.
Ich selbst habe darüber ein Video gemacht, dass
hier zu
finden ist.
Bei meiner Arbeit mit dem Core Modul hat mich nun gestört, dass nur ein Port
zur Verfügung gestellt wird. Natürlich kann man noch auf viele Ein- und
Ausgänge zugreifen, aber die Verbindung zu einem I2C oder Grove Port ist doch
für die Arbeit einfacher. Außerdem fehlt noch eine vernünftige
Stromversorgung. Mit den 110mAh kommt man ja nicht sehr weit.
All das und noch mehr bietet das PLUS Modul.
PLUS ist ein erweitertes M5-Modul, das mit einer Lipo-Batterie (Leistung
neuerdings 500 mAh),
einem programmierbaren Encoder und einem IR-Sender ausgestattet ist.
Dazu kommt noch der Port B als GPIO Port und Port C als UART Port. Somit
stehen für den gesamten Aufbau 3 Grove Ports zur Verfügung.
Nach der originalen Beschreibung ist auch ein Lötpad für ein Mikrophon
vorhanden – aber keine Beschreibung, wie man das machen soll.
Lötpunkte zum Aufbau einer In System Programmierung sind auch vorhanden und
der eingebaute Mega 328 unterstützt ISP und Encoder.
Geliefert wird das Zusatzmodul im typischen Kunststoffbehälter ohne weitere Information. Aber da hilft einem die sehr informative Produktseite, allerdings in englischer Sprache. Wer es lieber in Deutsch lesen will, findet die meisten Informationen auch auf der Schweizer Webseite Bastelgarage.ch
In der PLUS Erweiterung ist auch ein Encoder eingebaut, den ich etwas
ausgiebiger getestet habe. Ob ich allerdings diese Funktion einmal brauchen
und einsetzen werde denke ich nicht.
Das war nun meine Vorab Information zum 7. Video aus meiner M5Stack Reihe. da
sind noch einige in Vorbereitung und ich werde darüber auch wieder hier in
meinem Blog berichten.
Nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit meinem Video über die die PLUS
Erweiterun zum M5Stack Core Modul.
Nach einer längeren Pause und einigen Umstellungen geht es nun weiter mit dem
Teil 2 der 2. Phase. Das sind die Hefte und Bauteile zu den Nummern 30 –
40.
In diesem 2. Teil der 2. Phase soll der Cybot ein anderes Kleid bekommen. Eine
rote Verkleidung im Formel1 Design wird geliefert und soll an den Cybot ein-
und angebaut werden.
Da ich aber dieses Design nicht so toll finde, werde ich die Bauabschnitte in
den Heften 30 – 34 überspringen und gleich zum Heft 35 gehen.
Im Heft 35 wird es dann interessant. Um den Cybot später auch programmieren zu
können, wird unter anderem eine Programmsteuerungsplatine eingebaut.
In der Ausgabe 36 liegt nun die Programmspeicherplatine für den Cybot bei. Die
Programme, die ich vom PC übertrage finden hier ihren Speicherplatz.
Der Sendung 37 liegt ein fertiges Serielle RS232 Kabel und die entsprechende
RS232 Platine als PC-Anschluss der Fernbedienung bei.
Die 1. CD liegt der Sendung 38 bei. Und damit kann man dann auch die ersten
Programmierversuche starten.
Die CD ist für die Arbeit unter Windows 98 oder XP konzipiert. Ich habe mir
dafür sogar extra noch einen älteren Computer mit Windows XP ausgestattet.
Aber die CDs lassen sich auch unter Windows 10 installieren
Auf der ersten CD sind die folgenden Programmpunkte enthalten:
Programmierer 01
hier bestimmt man, in welche Richtung der Cybot sich bewegen soll, wenn die
Sensoren ein Hindernis erkennen.
Programmierer 02
Hier nimmt der Sonar die Umgebung viel differenzierter wahr. Cybots
Geschwindigkeit und Richtung können daher sehr präzise eingestellt werden.
2D Simulator
In dieser virtuellen 2D Umgebung kann man die Reaktionen des Cybots erst
einmal testen, bevor man ihn auf die Welt loslässt.
Spielecke
In drei spannenden Videospielen kann man beweisen, dass man mehr drauf hat als
Cybots fiese Freunde.
Daten übertragen
Diese Funktion ermöglicht es, die Programmdaten auf den Cybot zu übertragen.
Nun kommen die beiden letzten Hefte aus der Phase 2, die Nummern 39 und 40. In
diesen Ausgaben werden die Bauteile zur Docking Station geliefert.
Und wie das dann alles auf- und zusammengebaut wird, sehen Sie in meinem
Video. Viel Spaß dabei:
Es stehen nun aber immer noch bis zum Fußballspiel des Cybots einige Bauphasen an - schauen Sie doch immer mal wieder nach, wie weit ich eventuell schon bin.
Es ist schon ein faszinierender Anblick, einen Mendocino Motor frei
schwebend seine Runden drehen zu sehen. Und das alles wird angetrieben von
ein paar Photovoltaikzellen auf Basis der Lorentz-Kraft.
In Mendocino, Kalifornien hat Larry spring dieses Prinzip weiterentwickelt und
einen Motor konstruiert, der sich in der Waagrechten bewegt. Die Motoren sind
hauptsächlich zu Demozwecken gebaut, werden aber auch teilweise in der Praxis
eingesetzt. Eine kurze Einleitung zum Mendocino Motor - allerdings in englisch - gibt es hier.
Ich habe meine Versuche mit zwei Modellen gemacht. Ein industriell
hergestelltes Modell aus China und ein Motor, dessen Information ich bei
Open-DIY-Projects. com gefunden habe.
Und wie man sieht, funktionieren beide Modelle in der gleichen Weise. Bei
Sonnenschein und im Schatten, sowie auch angetrieben durch Kunstlicht oder
Taschenlampe.
In meinem Video habe ich die unterschiedlichen Aspekte etwas besser
herausgestellt und gezeigt. Im Fazit ist zu sagen, dass mir der selbstgebaute Mendocino Motor etwas besser gefällt und auch etwas schneller läuft. Er ist
aber auch um einiges leichter.
Im Aufbau sind sie ähnliche, die Gegenhalterung beim DIY Motor ist allerdings
in einer rafinierten Weise ausgeführt, eine gute Leistung des Konstrukteurs.
Ich hoffe, ich habe sie etwas neugierig auf mein Video gemacht. Bitte schön,
hier ist es zum Anschauen:
Wieder einmal habe ich meine ELEGOO Kasten durchgewühlt und habe mir die beiden Bauteile Servo Motor und Joystick herausgesucht.
Diese an den Arduino anzuschließen ist kein Problem und auch dien Steuerung des Servo-Motors mit dem Joystick ist einfach zu bewerkstelligen.
Für Servo und Joystick habe ich mir auch noch zwei Gehäuse im 3D Druck fertiggestellt, das Handling geht damit besser und es sieht auch vernünftig aus.
Für die Steuerung des Servos gibt es einige Bibliotheken. Auch für den Joystick kann man welche finden, obwohl sie im Normalfall nicht nötig ist. Da wird dann meistens mit "bordeigenen" Mitteln gearbeitet.
Alles weitere interessante findet man in meinem Video dazu:
Die Steuerung eines Servo Motors geht über ein M5Stack Core Modul sehr einfach.
Ich zeige in meinem Video, wie ich über die UIFlow IDE und Blockly einen Servo steuern kann. dazu genügen nur ein paar Zeilen - UIFlow stellt dazu schon die geeigneten Funktionen zur Verfügung.
Und dann stelle ich noch ein Demoprogramm für einen Servo-Tester vor. Dieser hat 3 Modi, Manual, Zentrieren und einen Bogenmodus (Sweep) bei dem er von 0° zu 180° und wieder zurück schwenkt. Mit dem Zentriermodus stellt man den Servo auf die Mitte (90°) ein und im Handbetrieb kann man die Stellung des Servohorns in 10°-Schritten ändern.
Und damit alles schön geordnet ist und ich meinen Versuch auch sauber präsentieren kann, habe ich mir einen kleinen M5Stack Core-Halter und einen Servoständer 3D gedruckt.
Etwas Mühe macht dann die Verbindung des Servos zum Port A mit einem Grove-Stecker. Wenn dieser kurzfristig nich aufzufinden ist, wie bei mir, muss man sich mit einer Notlösung behelfen.
Und alles weitere, interessante gibt es dann in meinem Video, das schon online ist:
Das TM1638 LED&KEY ist ein interessantes Modul mit 8 roten LEDs, 8 mal 8_Segment LED Anzeigen und 8 Drucktasten. Alle Komponenten sind einzeln programmierbar.
Zum Arbeiten mit dem Modul und einem Arduino benötigt man entsprechende Bibliotheken. Ich habe mir 2 dieser Bibliotheken herausgesucht. Näher stelle ich diese dann in meinem Video vor. Eine dieser Bibliotheken ist noch besonders interessant, da sie auch eine Funktion zur Verfügung stellt, das TM1638 Modul je nach Einbaurichtung (invert) zu steuern.
Das LED&KEY Modul wird auch für viele Applikationen eingesetzt, als Beispiel habe ich eine Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige vorgestellt. Mit einem DHT11 wird ein sehr einfacher Aufbau erstellt. Durch Druck der ersten beiden Tasten wird die Anzeige umgestellt.
Dann gibt es noch ein sehr interessantes Programm - den Pattern Creator. Damit kann man am Bildschirm per Mausklick die einzelnen Segmente ein- und ausschalten und damit Muster oder auch Texte erstellen. Das Programm erstellt dann einen Arduino Sketch, so dass man das Programm auch direkt auf einem TM1638 Modul ausführen kann.
Ich denke, bei vielen 3D Arbeiten tritt ab und zu das Problem auf, dass sich das Filament verklemmt und dann nicht mehr richtig drucken lässt. Auch ich habe diese Erfahrung schon öfters gehabt – und meist lag der Fehler dann bei mir bei der Handhabung der Spule. Es gibt dazu in Foren und Internet viele Beiträge und Vorschläge zur Lösung.
Ich habe mich für einen mehr technischen Weg entschieden – die Vorlage dazu gibt es bei Thingiverse und das Tool nennt sich Filament Detangler. Also Filament Entwirrer. Das System ist einleuchtend und wird auf der angegebenen Seite ausführlich vorgestellt.
Ich habe mir nun so ein „Entwirrer“ gedruckt und ihn an einer Spule Filament ausprobiert, die mir vorher einige Probleme bereitet hat.
Und ich konnte die ganze Spule drucken, ohne eingreifen zu müssen – für mich hat es also in diesem Fall funktioniert. Ich werde aber dieses Werkzeug weiter benutzen und Erfahrungen sammeln.
In meinem kleinen Video gibt es dazu weitere Informationen und Ratschläge. Viel Spaß beim Anschauen.
Schon vor einigen Jahren hatte ich die Information und den 3D Druck Vorschlag für meinen Treemo gefunden. In einem 3D gedruckten Gehäuse wird ein Feuchtigkeitssensor untergebracht, der dann von einem Arduino gesteuert wird und auf einem MAX7219 ein entsprechendes Smiley ausgibt.
Nun hat sich durch verschiedene Umstände der Zusammenbau etwas verzögert. Gedruckt hatte ich damals (2018) Das Gehäuse auf einem AnetA8 mit den Standardeinstellungen.
Aufgebaut wurde die Schaltung nach folgendem Schema:
Da meine ersten Versuche mit einem ESP8266 nicht funktioniert hatte, der ESP hat nur 3.3 Volt zur Verfügung gestellt und die reichten nicht zur Ansteuerung des MAX7219 Displays, bin ich auf einen Arduino nano umgestiegen. Der konnte dann 5 Volt abgeben und so funktionierte auch das Display.
Ich habe mir dann bei PCBWay nach vorliegender Gerberdatei eine Platine anfertigen, die sich aber dann nicht richtig in das Gehäuse einbauen lies.
So habe ich dann wieder meinen ursprünglichen Plan aufgegriffen, und den Nano auf eine eigene Montierung aufgesetzt. Auch diese war nicht perfekt, hat aber endlich durch den Druck eines Zwischenrings ihren Platz gefunden und nun ist der Treemo auch fertig und funktioniert.
In meinem Video erkläre ich das alles noch einmal – viel Spaß beim Zuschauen.
Der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor DHT11 liegt den meisten Experimentierkits für den Arduino bei, weil er mit seinen 3 Anschlüssen einfach und schnell anzuschließen ist. Außer der Versorgungsspannung gibt es nur eine Datenleitung. Die Daten, Temperatur in °C oder F und die Luftfeuchtigkeit in % kann man über den seriellen Monitor oder auch über ein LCD wie das 1602 ausgeben.
In meinem Video stelle ich beide Methoden vor, wobei die Ausgabe über das Display viel aufwändiger ist. Dazu brauche ich:
DHT11
Arduino
Steckbrett
Potentiometer
220 Ohm Widerstand
Verbindungskabel
Und aufgebaut wird nach folgendem Schema:
Den Sketch dazu habe ich der hervorragenden Webseite von Makerblog.at übernommen. Vielen Dank.
Weitere Informationen und Links gibt es in meinem Video. Viel Spaß dabei.
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