"Das Mass aller Dinge" - Kalibrierung der X und Y Achse des CTC Prusa I3

Mein braver CTC hat nun schon einige Tage fleißig gearbeitet und einen Berg grüner Teile für das Upgrade/Update seiner Selbst 👀 gedruckt. Und natürlich mussten die alle genau gedruckt sein, da ich Nacharbeiten und Neudrucken vermeiden wollte.

Es gibt nun  im Netz viele Vorschläge und Anleitungen zur Kalibrierung von Druckern, die auf der Prusa Konstruktion basieren. Mir hat dabei das Video von Gasolin1 sehr geholfen.

Ich habe aber dennoch meinen eigenen Weg gewählt und mir eine "Messlatte" gebastelt. Über Tinkercad geht das nun ja sehr einfach - dieses kostenlose Programm kann ich nur empfehlen.

Vorher - Nachher

In meinem dazugehörigen Video habe ich alles genau der Reihe nach dargestellt und so will ich in diesem Beitrag wenig von der Prozedur berichten.

Was ich aber noch einmal darstellen will, ist die Formel, die man zur Berechnung des korrigierten Wertes der Schritte der Schrittmotoren braucht.

• Formelbeschreibung - in Klammer () Beispielwerte
• a = alter Wert der Schritte (78,74)
• b = original Soll Länge Zielwert (150)
• c = wirklich gemessene Länge (147,26)

Neuer Wert: 

Beispiel: 

Und diese errechneten Werte für die X und Y-Achse werden dann an den Drucker weitergegeben. Wie das geht sowie alles Weitere gibt es in meinem Videobeitrag auf Youtube:

Summary: The CTC Prusa I3 should be calibrated before each printing. Here is a simple guide with a printed "measuring stick".

---

---

CTC Prusa I3 - Aufbau meines "Holzklasse" Druckers Teil 6 - Ordnung in der Verkabelung und Kalibrierung des Druck Betts

Eigentlich sollte hier schon der letzte Blogbeitrag zum Aufbau meines Prusa Clowns von CTC stehen.

Aber da hat mir der original Extruder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zwar lässt sich das Filament einführen, wird aber nur sehr schlecht weiter transportiert. Ich nehme an, der Druck des Zahnrades auf die Führungsrolle reicht nicht aus, um einen perfekten Transport des Filaments zu bewerkstelligen. Es gibt in diesem Extrudermodell auch keine Feder, die den Andruck regeln kann.

[Sollte bei meinen Lesern jemand sein, der da weiterhelfen kann, wäre ich sehr dankbar dafür.]

Ansonsten kommen viele Kabelbinder und auch ein Spiralschlauch zum Einsatz um den Drahtverhau vor der Steuerplatine zu bändigen.

Sicher hatte man es besser machen können, da aber der Drucker noch modifiziert wird, soll es bis dahin genügen.

Dann muss noch der Drucker eingestellt werden, d. h. die Höhe der X-Achse muss genau stimmen und das Druckbett muss kalibriert werden. Im Video ist das in einem Schnelldurchlauf zu sehen. Ich verweise aber auch auf meinen Blogbeitrag hier im Blog: Gemessen und für gut befunden

Gerne hätte ich noch den 1. Druck hier vorgestellt - aber da müssen wir uns noch etwas in Geduld üben.

Summary: Order in the wiring and calibration

Klopf Klopf - Extruderproblem gelöst.

Vor einiger Zeit habe ich im Rahmen eines Extrudertests meine Umhüllung der Geeetech Verkabelung gelöst und viele Tage offen damit gedruckt. Es war mir dann auch passiert, dass das Verbindungskabel Extrudermotor - GT 2560 (Steuerung des Druckers) sich einige Male gehörig verklemmt hat und nur mit etwas Gewalt freigelegt werden konnte. 

Ich habe da keinen Wert darauf gelegt, aber mir fielen dann doch mit der Zeit einige "Probleme" auf. Der Extrudermotor fing manchmal an zu klopfen oder das Modell wollte nicht so richtig auf dem Druckbett halten.

2 Versuche, Baby Groot zu drucken

Das ist alles eine Frage der Kalibrierung sagte ich mir und kalibrierte. Immer und immer wieder. Und meist funktioniert der Drucker danach irgendwie. 

Ich habe dann vor ein paar Tagen wieder die Spiralummanatelung auf die Kabel gezogen und wollte weiter drucken. Eine Gutenberg-Statue und "Baby Groot" standen auf dem Programm.

Aber da hielt nichts mehr auf dem Druckbett und aus dem Extruder floss es nur sehr spärlich heraus. Ich kann hier gar nicht aufzählen, was ich danach alles probiert habe, um den Fehler zu finden.

Und dann habe ich mal hingesetzt, einen Kaffee getrunken (der hilft mir beim Denken) und habe rekapituliert, ab wann denn diese Probleme auftraten. Das war, nach dem sich das Kabel mal öfters verklemmt hatte. Sollte denn das Kabel defekt sein? Nun ging es schnell, Ich hatte zum Glück in meinem Lager noch ein neues Kabel für den Motor. Das habe ich nun an- und umgesteckt und seither läuft mein Drucker wieder ganz ohne Probleme.

Ich dachte, dieser kurze Bericht hilft euch. Auch bei einer Fehlersuche sollte man mal über den Tellerrand hinausschauen - ich gebe es zu - ich habe da auch des öfteren einen "sehr begrenzten" Blick.

Summary: A bad cable is the source of errors on the 3d printer

"Eulen nach Athen tragen" - Wie eine Silber-Eule Ordnung schafft

"Eulen nach Athen tragen" wollte ich nicht. Etwas nützliches, praktisches wollte ich fabrizieren.

Ich schreibe ja nicht nur auf der Computertastatur sondern benutze auch fleißig Kugelschreiber und Stifte. Die lagen nun immer wieder irgendwo herum und da musste ich immer suchen.

Fertige "Eule" mit Inhalt

Da muss Ordnung her.

Mir schwebte da ein Stifthalter in 3D-Druck vor und auf Thingiverse.com bin ich auch wieder fündig geworden. Hier das Modell: Owl Pen Holder / Tools Holder. 

Abgebrochener Druck mit Fehler

Auf meinem Geeetech Prusa I3 war immer noch das silberne PLA (1.75 mm) Filament von 3D-Filament.net aufgezogen und das wollte ich für den Druck benutzen.

Also gleich an die Arbeit gemacht, kurz noch einmal die Kalibrierung des Heizbetts kontrolliert, die STL-Datei gesliced und los ging es mit dem Druck. 

Ich habe in der Zwischenzeit noch an einem anderen Projekt in meiner Werkstatt weiter gearbeitet und wollte nun doch einmal den Fortschritt der "Eule" kontrollieren. 

Das sah ja ganz gut aus - aber. Ein großes Loch klaffte in der Decke des Sockels. Was war denn nun das?

Ich habe erst mal nach einem Fehler am Drucker gesucht, aber da war anscheinend alles in Ordnung. Nun ging es an die Detailsuche und hier wurde ich in der Sclicereinstellung fündig. Die Schicht-Einstellung für die Decke war auf 0 eingestellt (Noch aus der Vaseneinstellung: siehe das Bild unten links) . Nun wurde die falsche Einstellung  geändert auf 3 Schichten und dann ging es los.

Der Druck war in Ordnung, aber auch hier gab es das Problem mit den obersten Schichten. (Siehe meinen Beitrag über den Filamenttest) Bei den letzten paar Zentimeter, ab einer Höhe von 140 mm wurde nicht mehr ganz sauber gedruckt. Auch die Vase in dem erwähnten Bericht hatte Fehler im oberen Teil.

Nun war aber die Eule schon so weit fertig, dass ich nicht noch einmal neu anfangen wollt. Noch ein wichtiges Detail Die Eule ist mit einem integrierten Support gedruckt, den man noch entfernen muss. Auf meinem kleinen Video sieht man in den Schlussbildern noch den Support.

Und jetzt steht das fast fertige Modell auf meinem Schreibtisch und trägt Stift und Kugelschreiber in sich. (Siehe Anfangsbild ganz oben) 

Auch hier hat mich dann die silberen Farbe begeistert und die Eule ist zu einem richtigen Blickfang geworden. Es werden sicher weitere Drucke mit diesem interessanten Filament folgen - auch hier in meinem Blog. (Und Gold steckt mir immer noch in der Nase  :-) )

Summary: 3D print of a pen holder in the form of an owl.

Es geht immer noch besser - Einstellung der Z-Achse mit der Messuhr

10 cm Holzmess-Stab

Da ich (im Moment) nun mal eine Messuhr verwende, um den Drucktisch zu kalibrieren, lag es nahe, diese auch zur Einstellung der Z-Achse zu benutzen. Bisher hatte ich das immer mit einem 10 cm langen Rundholz gemacht.

Nun hatte aber der Designer der Uhrenhalterung (Jon Mackey) mir eine Idee nahe gebracht und ich habe diesen Vorschlag ausgearbeitet und auf meinem Geeetech I3 eingebunden.

Bei mir war aber nun der Messarm der Uhr etwas kurz, so musste ich eine andere Lösung finden.

Unterstützungsblöcke

Wozu hat man denn nun einen 3-D Drucker. Ich habe mir einen kleinen Block entworfen in der Größe 5 x 12 x 20 mm und habe den mit einem Superkleber auf der Motorenhalterung fixiert. 

Nun fahre ich den Drucker in die "Home" Position und stelle die Steppermotoren frei, damit ich diese auch von Hand bewegen kann.  Danach hänge ich links (oder rechts) meine Uhr ganz außen auf den X-Achsen fest. Dort stelle ich die Messuhr auf den Nullpunkt ein. Mit der Fixierschraube wird der Stellring festgestellt. 

Nun wird die Uhr auf die andere Seite ganz außen gehängt und mit vorsichtiger Drehung der Motorachse auf den Nullpunkt eingestellt. 

Wie das alles genau geht, das zeige ich in einem kurzen Video.

Bingo. Nun sollte die Höhe rechts und links die Gleiche sein und die X-Achse ist dann waagrecht ausgerichtet.

Nach dieser Einstellung kann man dann weiter die 4 Ecken kalibrieren. 

Summary: Calibration of the Z-axis height using the dial gauge.

Gemessen - und für gut befunden. Kalibrierung des 3D Druckers mit einer MESSUHR.

Schon vor einigen Monaten hatte ich die ersten Versuche mit der Druckbettkalibrierung meines Geeetech Prusa I3 Druckers mit einer Messuhr gemacht. 

Druck der Halterungen

Das Problem bei diesen Tests war immer wieder eine richtig gute Halterung für die Messuhr zu finden. Nun habe ich einen Halterung gefunden, die meinen Vorstellungen entspricht: Dial Indicator Mount with posts. Das ist ein Remix/Erweiterung der Halterung von TheRavenMaker, die man auch zum Teil benutzen muss.

Jon, der Designer der Halterung hat mir auf meinen Wunsch hin, die Halterung modifiziert, damit meine vorhandene Messuhr genau passt, Er hat mir auch eine zweite Version nach MKSA beigelegt. Diese hat nur einen "Haken" zum einhängen. Auch diese Halterung wurde von Jon für meine Messuhr modifiziert. Vielen Dank dafür.

Hier nun einmal die Einzelteile der Vorrichtung:

Modifiziert Halterung nach MKSA

Diese Halterung hat nur einen Einhängebogen oben. Normalerweise sollte das mit dem Gewicht der Messuhr halten und auch funktionieren. Meine Uhr ist aber verhältnismäßig leicht und geht gerne zur Seite weg. Also für mich nicht die beste Lösung, obwohl damit bequem zu arbeiten wäre,

Modifiziert Halterung nach JMadison (Jon)

Ich bevorzuge die Modifikation mit den beiden Halterungen im Abstand der X-Achsen. Das Einhängen ist etwas schwerer, dafür halten sie aber richtig gut. Auch das Ein- und Feststellen der Uhr geht ohne große Probleme.

Ich stelle also zuerst den Abstand der LINKEN Ecke mit der bekannten und bewährten Papier-Kratzmethode ein und fahre dann die Z-Achse etwa 5 cm nach oben. Danach hänge ich dort auch die Uhr ein und stelle sie auf 0 ein. Der Drehring wird fixiert und die Vorrichtung an allen 3 noch einzustellenden Ecken eingehängt und per Schrauben am Druckbett auf 0 justiert. So ganz 100% geht das nicht immer, aber die kleinen Abweichung macht da nichts aus. Das sieht dann so aus:

Oben: Linke Ecke/Rechte Ecke - Unten: Rechte Ecke/Linke Ecke

Danach sollte das Druckbett gut eingestellt sein - Probleme mit dieser Arbeitsweise hatte ich noch nicht. 

Und hier ein kurzes Video mit der Zusammenfassung und Anleitung, wie ich mein Druckbett kalibriere.

Summary: Adjustment of the heating bed by use of a dial gauge