TDA 7297 - 15 Watt Stereo Verstärker Modul

Nach dem PAM8403 habe ich einen weiteres, kleines Verstärkermodul verbaut. 

Der TDA7297 hat eine Ausgangsleistung von 2x15 W und ist gut einsetzbar in kleinen Verstärkeranlagen. Angeschlossen werden 8 Ohm Lautsprecher. 

Es gibt diesen Baustein in verschiedenen Ausführungen. Bei meinem Modul sind die Anschlüsse etwas unvorteilhaft angeordnet.

Ich habe aber dann doch bei Thingiverse ein Gehäuse für meine Version gefunden und es ausgedruckt. Die Qualität des Druckes ist sehr bescheiden, es treten "Ghosting" und Layerprobleme auf. Aber ich habe das Gehäuse nicht noch einmal neu gedruckt, sondern das alte Produkt benutzt. 

An meinem Anet A8 habe ich in der Zwischenzeit die Riemen der X-Achse nachjustiert, und nun sehen meine 3D Drucke auch wieder besser aus.

Hier die Druckdaten zu dem Gehäuse:

• 3D Drucker: Anet A8 (Bangood) (Amazon.de)
• Vorlage: 15 W Stereo Amplifier Case- Thingiverse
• Filament: PLA 1.75 mm: Rot und Schwarz - Kaisertech, 
• Temperatur: 195 °C
• Druckbett: 65 °C Glasplatte mit Pritt Stift
• Düse/Nozzle: 0,4 mm
• Resolution: 0,2 mm
• Druckgeschwindigkeit: 60 mm/sec
• Infill: 100%
• Slicer: Simplify3d V4
• Support: keiner
• Druckdauer: 3 Stunden 30 Minuten (Gehäuse und Front)

Wie das dann mit dem Einbau- und Zusammenbau geht, sieht man alles in meine Youtube Video:

Summary: Case for 15 W Stereo Amplifier

Links zu verschiedenen TDA7297 Modulen:  Billig, Lieferung dauert aber 2-4 Wochen Banggood: http://bit.ly/2VfSsuN Gearbest: http://bit.ly/2Vh0Nyp Teurer, Lieferung aber in ein paar Tagen Amazon Deutschland:https://amzn.to/2RisjMX

Der bunte Ring - NEOPIXEL und Arduino

Ein kleines Neopixel Modul mit 7 LEDs ist auf meiner Werkbank gelandet. Nun, was ist ein Neopixel und wie wird so etwas eingesetzt?

Im Video habe ich das schon erläutert, zeige aber hier noch einmal den Aufbau eines Neopixels in der Vergrößerung. Man sieht die 3 LEDs und den Treiberbaustein WS2811. Zusammen ergibt das dann den WS2812B oder Neopixel. Diese LEDs kann man dann in verschiedenen Größen zusammensetzen. Zum Beispiel als Streifen oder als Ringe. Die Bauformen haben einzelne Spannungspins und eine IN und OUT Datenleitung. Wenn man diese nun miteinander verbindet, kann man auch größere Ketten zusammenbauen.

Zum ersten Test habe ich mir mit der Webapp circuito.io eine virtuelle Schaltung gebaut und den entsprechenden Programmcode heruntergeladen. Diese Methode wende ich öfters an, wenn ich schnell eine Schaltung testen will ohne allzulange programmieren zu wollen. Und oft hat das schon geholfen.

Einen weiteren Test habe ich dann in der Beispielsammlung zur Adafruit Bibliothek NEOPIXEL gefunden. Und schön bunt sieht es dann so aus:

In meinem Video zu meinem Versuch mit dem WS2812-7 NEOPIXEL sind noch weitere Informationen, dich sicher auch interessant für Sie sind.

Summary: Neopixel and Arduino

Es kracht im Karton - AstroMedias Wimshurst Maschine

Der Bausatz zur Wimshurst Maschine aus Karton stand nun schon einige Zeit bei mir auf de Todo-Liste. Nun habe ich ihn begonnen und auch fertiggestellt. Das war nun nicht gerade ein Wochenendprojekt und hat etwas Zeit genommen. Das Ergebnis kann sich aber sehen lassen und "schleudert" seine Blitze umher.

Beim Zusammenbau gab es ein paar kleine Probleme, die sich aber lösen ließen. So lagen zum Beispiel die falschen (kleinen) Nägel für die Kollektoren bei. Das wurde aber sehr schnell vom Verkäufer gelöst - er hat die richtige Größe zugeschickt. 

Das nächste Problem war dann doch etwas größer. Die Aluminiumrohre, die die Achse aufnehmen sollten, waren im Innendurchmesser etwas zu klein. Die Feile hat da nicht geholfen, so musste ich etwas mit dem Bohrer aufbohren.

Dann waren auch die Bohrungen auf den Hart-PVC Scheiben zu klein, was aber auch schnell nachgearbeitet war.  Sehr gut fand ich die Idee, aus Entlötlitze die Abnehmer anzufertigen. Diesen Vorschlag kann ich sehr gut bei meinem nächsten Projekt benutzen. 

Geklebt habe ich die Kartonteile mit UHU Alleskleber und einem ähnlichen französischen Produkt. Schwierige Stellen wurden dann mit einem Sekundenkleber, teilweise mit Aktivator verklebt. 

Leydener Flaschen

Für die Leidener (Leydener) Flaschen wurde aus einem PVC Bogen eine Röhre geformt, die innen und außen mit der dünnen Alufolie beklebt wurde. Etwas schwierig war das Festmachen des Abnehmerbügels aus Stahldraht auf der Innenfolie. Da sollte ein guter Kontakt hergestellt werden. In der originalen Bauanleitung ist das alles etwas "kompliziert" erklärt. Ich habe mich an den Verfasser einer bebilderten Bauanleitung gewandt und mir wurde dort schnell und gut geholfen. Danke Michael. Und seine Webseite "MichelsWunderland" sollte man unbedingt mal besuchen.

Noch ein kleiner Hinweis zu den Leydener Flaschen. Diese sind so bemessen und konstruiert, dass die Ladungen nur einen Maximalwert von 1,4 pC bzw 49 mJ erreichen, das sind 3% bzw. 14% der vorgeschriebenen Werte für einen ungefährlichen Gebrauch.

Lamellenscheibe mit Naben

Etwas Mühe hat dann die weitere Klebearbeit mit der sehr dünnen Alu-Folie auf der Lamellenscheibe gemacht. Da muss man dann etwas vorsichtig die Folie von der Unterlage herunterheben und aufpassen, dass diese sich nicht verdreht und verklebt. Auch das wurde gemeistert.

Wimshurst Maschine - rechts mit angebautem Elektrometer

Es sind doch schon einige Teile herzurichten, bevor man alles zusammen montieren kann. Und da der Aufbau zum großen Teil aus Karton ist, sollte man auch dieBauteile nicht allzuviel biegen. Aber so hatte sich alles schön in- und aneinander gefügt und die Wimshurst Maschine war endlich fertig.

Ich habe für dieses Video fast den ganzen Zusammenbau aufgenommen und  als Zeitraffer gezeigt. Wer aber schnell zu der funktionierenden Wimshurst Maschine springen will, kann sich bei Minute 22:23 einklicken.

Und hier nun das schon erwähnte Video:

Summary: The Wimshurst influence machine is an electrostatic generator, a machine for generating high voltages developed between 1880 and 1883 by British inventor James Wimshurst (1832–1903).

Ausgepackt und angepackt - ISD1820 - Sprach Recorder

Für ein kommendes Projekt mit einem 3D gedruckten, sprechenden Papagei habe ich ein kleines Audio Aufnahme Modul gesucht und dann auch mit dem ISD1820 gefunden.

ISD1820

Dieses Bauteil ist schon länger auf dem Markt und hat sich wohl bewährt. Also habe ich mir auch so einen kleinen Sprachrecorder bei Ebay bestellt und auch für ein paar Euro bekommen. Nun lag der Sendung aber keine Gebrauchsanleitung bei. Ich habe dann einige brauchbare Dateien gefunden und mir angeschaut. 

Aus diesen Informationen habe ich dann auch die Informationen zu meinem Video über den ISD1820 Baustein zusammengestellt. Der Link zum Video auf YouTube ist am Ende des Artikels.

Hier nur eine kleine Zusammenstellung was der ISD1820 leistet und kann:

• Die Tasterschnittstelle, die Wiedergabe kann Flanken- oder Pegel gesteuert sein
• Automatische Spannungsabschaltung
• Treiber für 8 Ohm Lautsprecher
• 3 Volt Spannungsversorgung
• Kann sowohl manuell als auch über Mikrocontroller gesteuert werden
• Änderung der Abtast-Rate und Dauer durch Ersetzen eines Widerstands.
• Kann bis zu 20 Sekunden Audio aufnehmen
• Dimension: 37 x 54 mm

Da es mit diesem Bauteil keine großen Probleme oder Fragen gibt, verweise ich gleich auf mein Video, dass man eventuell in Teilen auch als Gebrauchsanweisung benutzen kann.

Der Link zum Video: ISD1820

Summary: ISD1820 Audio Recorder

Immer nur der Bahn lang - Kleiner DIY Roboterbausatz aus China

Von den vielen Roboterbausätzen, die auf dem Markt sind, verwenden die meisten Wohl zur Steuerung einen Arduino, einen Pi oder einen anderen Mikrocontroller.

Natürlich bieten dieses System dann auch die Möglichkeit, mehrere Sensoren oder Funktionen ein- und aufzubauen. 

Ich habe mich aber hier für einen einfachen Selbstbau-Bausatz eines "Spurenfolgers" entschieden. Dieser Arbeitet mit 2 Sensoren, die aus einem Photowiderstand und einer LED bestehen. Diese sind an einen  LM393 angeschlossen, der dann nach den "Helligkeitsdaten" - ich drücke es hier mal einfach aus - die Motoren steuert. 

Die ganze Schaltung dazu sieht dann so aus:

Links - Sensorteil, Mitte - Komparator, Rechts - Motortreiber und Spannungsversorgung

Aufgebaut ist das ganze System auf einer Platine mit Bezeichnung der Bauteile. Der Bausatz eignet sich daher auch gut für erste Lötübungen und das Roboterchen macht danach auch noch Spaß.

Beim Sensor habe ich auch noch eine kleine Verbeserung angebracht. damit der Einfluß von Fremdlicht beim Photowiderstand nicht stört, habe ich ihn in einen Schrumpfschlauch eingesetzt. 

Und aus Erfahrung wird man "kluch" - Man sollte beim Anschluß der Motoren auf die richtige Polung achten. Bei meinen ersten Versuchen ist der "Spurfolger" noch rückwärts gelaufen. Ich habe dann die Kabel auf der Platine vertaucht und danach hatte der Roboter einen "starken Vorwärtsdrang".

Wenn unser Robo dann immer noch nicht richtig der "Spur folgen" will, kann man das an den beiden Potis im binteren Teil der Platine korrigieren.

In meinem Video dazu wird dann alles noch etwas näher gezeigt. Ach, und den Bausatz habe ich wieder bei meinem Liebingschinesen "Banggood" für ein paar Euro gekauft.

Summary:  LM393 Controlled Small Tracker Robot

Aus dem Regal geholt - KOSMOS ELEKTRONIKUS und der Blumenwächter

Ich habe ihn mal aus meinem Regal geholt. Den KOSMOS ELEKTRONIKUS, den ich seit 1975 besitze. Damals war ich doch begeistert von den Versuchen und habe sie alle ausprobiert. Und heute wundere ich mich, wie man mit so wenig Bauteilen damals diese Begeisterung erwecken konnte. 

Und so sieht der Baukasten dann aus:

Nun zeigt dieses Bild viele leere Plätze, die sind aber alle in der roten Grundplatte links verbaut. Und es sind noch alle Bauteile vorhanden - der Experimentierkasten ist also vollzählig.

Bei einem anderen Projekt, TREEMO, mit dem ich die Feuchtigkeit der Blumenerde messe, arbeite ich mit einem Arduino, einem Sensor und einem 3x8 Matrix Display. Dass es einfacher geht, steht nun im Handbuch meines ELEKTRONIKUS. Auf der Seite 22 beschreibt Hanna Höck einen Versuchsaufbau, der ganz einfach die Feuchtigkeit in einem Blumentopf messen kann. 

Zwei Zinkstreifen dienen als Sensor und Schalter, der eine kleine 3.8V Birne ein oder ausschaltet.

Die Schaltung ist so aufgebaut, dass das Birnchen bei geöffnetem Schalter leuchtet. Wird nun dieser Schalter geschlossen, in unserem Fall die Blumentopferde nass gemacht, dann verringert sich der Widerstand zwischen den beiden Zinkstreifen und das Birnchen leuchtet nicht mehr so hell. Ab einer bestimmten Feuchtigkeit ist dann der Schalter ganz geschlossen und die Birne ist erloschen.

Wenn nun die Blumentopferde wieder zu trocknen anfängt, dann fängt auch das Birnchen wieder an, leicht zu glimmen und wenn der Topf dann ganz trocken ist, dann ist es Zeit, die Pflanzen wieder zu gießen. 

Den Schaltplan aus dem Handbuch habe ich hier abgedruckt:

Und aufgebaut auf der Grundplatin sieht das so aus:

Weitere Informationen zu meinem ELEKTRONIKUS und dem Blumenwächter, gibt es in meinem folgenden Video auf meinem Youtube Kanal:

Summary: An experiment from the Kosmos Elektronikus experiment box

400kV Hoch-Spannungs Grillanzünder

Dieser Versuch und Nachbau kann lebensgefährlich sein. Wir arbeiten da mit hohen Volt-Zahlen, aber kleinen Ampere-Zahlen. Trotzdem besteht ein Gefahr für Leib und Leben.

Bitte machen Sie den Versuch nur, wenn Sie die Materie beherrschen. Für Kinder ist dieser "Grillanzünder" nicht geeignet und gehört nicht in ihre Hände.

Wenn Sie den Grillanzünder nicht mehr benutzen, dann entfernen Sie bitte die Li-ion Batterie aus dem Gehäuse, damit man nicht aus Versehen das Gerät einschalten kann und sich dabei verletzt.

Nach diesem wichtigen Hinweis nun zum Aufbau des Gerätes. Gedruckt habe ich das Gehäuse auf meinem Anet A8. Die Datei dazu gibt es hier: High Voltage electric barbecue starter 

Ich hatte mit den heruntergeladenen STL Dateien Probleme. Nach dem Slicen zeigte meine Vorschau keine geschlossene Grundfläche, sondern an den Stellen, auf denen ein weiterer Aufbau erfolgen soll, waren Löcher vorhanden. Und das sieht dann so aus.

Netfabb hat auch in diesem Fall wieder geholfen und ich konnte die Datei dann problemlos ausdrucken.

Das Gehäuse hat kein allzu gefälliges Design, aber für den Zweck ist es ausreichend. Mann kann sich ähnliches auch auf Thinkercad entwerfen.

• 3D Drucker: Anet A8 (Bangood) (Amazon.de)
• Vorlagen: High Voltage electric barbecue starter 
• Filamente: BQ, rot, Filament PLA, 1,75 mm
• Temperatur: 200 °C
• Druckbett: 65 °C Glasplatte mit Pritt Stift
• Düse/Nozzle: 0,4 mm
• Resolution: 0,2 mm 
• Infill: 30 %
• Geschwindigkeit: 60 mm/s
• Slicer: Simplify3d V4
• Support: nein
• Druckdauer: ungefähr 2 Stunden
• Besonderheiten: Die originalen STL Dateien wurden noch einmal mit NETFABB überarbeitet

Für die Elektronik braucht man nur wenig Teile. Den Hochspannungsgenerator, die Li-Ionen Batterie und einen Schalter. Dazu noch ein paar Schrauben und Kleinteile.

Den Hochspannungsgenerator gibt es in verschiedenen Ausführungen und Stärken. Ich habe einen Generator benutzt, der 400kV bringen soll. Nachgeprüft habe ich das nicht. Es ist auch für dieses Projekt nicht so relevant.

Der interessanteste Teil bei diesem Projekt war aber die Li-Ion Batterie. CR123 A Li-ion Akku mit integrierter USB-Ladefunktion 3,7 Volt mit 700mAh und AccuCell

Ich habe zum ersten mal so eine geniale Batterie gesehen und sie macht auch bis jetzt bei meinen Experimenten einen sehr guten Eindruck. Ich werde sicher diesen Akku noch in anderen Projekten einsetzen.

Zwar ist der Preis für den 3,7 V Akku etwas höher, aber ich denke doch, es lohnt sich.

Die wenigen Bauteile werden nun an und in das Gehäuse gebaut. Dazu sieht man sich dann besser das dazugehörige Video an.

Ich habe wohl den Abstand der beiden Schrauben für die Funkenstrecke zu nahe gesetzt und so sind die Blitze nicht nur an der Spitze, sondern teilweise auch im Gehäuse übersprungen. Mit Heißkleber habe ich dann die Teile etwas isoliert. Und so geht es auch etwas besser.

Für den Nachbauer empfehle ich, die Funkenstrecke erst einmal auszuprobieren und dann die Metallteile anbringen. Auch sollten die Anschlüsse wieder nach innen verlegt werden. das ist doch besser so.

Ich würde mich freuen, wenn Sie sich nun das ganze Video ansehen und eventuell den einen oder anderen Kommentar hinterlassen.

Summary: High voltage generator as grill lighter

So mache ich es - Kleiner Servo Tester

Für viele meiner Projekte benötige ich kleine und auch größere Servo-Motoren. Ich arbeite dann mit diesen Bauteilen und oft stehen die dann nicht mehr in der Neutral- oder 0-Stellung, die man ja meist bei einer Installation dieser Teile braucht.

Ich habe die dann mit einem Arduino und einem kleinen Programm zurückgesetzt, was ja kein großes Problem war. Aber es gibt da ja einfachere Lösungen und die RC Bastler kennen diese Gerätchen schon eine Weile.

Für ein paar Euro habe ich mir auch so ein Servo tester zugelegt und damit eingearbeitet. Das Ding ist federleicht und auch so gebaut, Wie lange das in der Praxis halten wird, kann ich (noch) nicht sagen, aber es macht doch einen "labberigen" Eindruck.

Aber es funktioniert. Der Servo-Tester hat 3 Modi, die man mit einem Drucktaster auf der Vorderseite einstellen kann. Das Gerät hat auch einen Eingang, an den men die Betriebsspannung zwischen 4,8 V und 6 V einspeisen kann. An den 3 fachen Ausgang wird dann der zu testende Servo angeschlossen. Die gewählten Modi werden über LEDs angezeigt und ein kleiner Drehregler steuert den Servo Motor.

Servo Tester

Ein Handbuch oder eine Gebrauchsanleitung wird nicht mitgeliefert, aber auf der Rückseite des Servo-Testers sind die 3 Modi aufgedruckt. Allerdings in englischer Sprache, was aber wohl für viele von uns kein Problem bedeutet. 

Ich habe aber trotzdem einmal die Informationen übertragen:

1. Manueller Modus --- Hier wird der Servoarm gesteuert und bei einem durchlaufeden Servo auch die Geschwindigkeit geregelt und der 0-Punkt eingestellt.
2. Neutraler Modus --- Bei Druck auf die Taste wird der Servo auf den 0-Punkt zurück gesetzt.
3. Automatischer Modus --- Hier arbeitet der Servo sozusagen als "Scheibenwischer" und fährt auf beiden Seiten im größten Winkel aus.

Die Modi 2 und 3 funktionieren (bei mir?) nicht mit einem durschlaufenden/kontinuierlichen Servo-Motor. Da müsste man noch etwas nachforschen.

Und wie ich das alles zusammengebaut und getestet habe, sieht man dann wieder in meinem Video dazu. Viel Spaß damit.

Summary: Small Servo Tester

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->> Gearbest Servo Tester

Dual Powerbank selbstgebaut

Ich hatte schon seit längerer Zeit ein LadeModul für eine Dual Powerbank hier bei mir liegen. Es sollte  über USB 2x 5 Volt ausgeben. Als Akkus hatte ich mir schon einmal Lithium-Ionen Akkus bestellt, die dann aber leider etwas zu groß waren und es da Probleme beim Einbau gegeben hätte.

Ich habe mir dann bei Banggood 4 neue Akkus bestellt, die dann passten aber! Die Geschichte dazu gibt es im Video unten.

Es waren dann nur drei 3D gedruckte Teile, Boden mit Aussparungen für das Lademodul, Deckel mit Ausschnitt für das Display und der Taster zum Bedienen des Schalters am Modul. Der erste Druck des Tasters hat sich schon ganz gut in das Gehäuse eingefügt, war aber etwas zu dick und zu lang. Ich habe dann den ganzen Taster noch einmal auf 90%  herunter skaliert und in ein paar Sekunden war das Teil fertig.

• 3D Drucker: Anet A8
• Vorlagen: Gehäuse for 18650 Powerbank
• Filamente: 3D Ink Filaments, Silber, Kaisertech: Gelb,  PLA 1,75 mm
• Temperatur: 195 °C
• Druckbett: 65 °C Glasplatte und Pritt Stift
• Düse/Nozzle: 0,4 mm
• Resolution: 0,2 mm
• Infill: 30 %
• Infill Taster 100%, mit einer Skalierung von 90% gedruckt
• Geschwindigkeit: 60 mm/s
• Sclicer: Simplify3d V4
• Support: Nein, aber ist empfohlen für den Ausschnitt der USB Buchsen. Da musste ich dann etwas nacharbeiten
• Druckdauer: keine Angaben
  
   

Es gab da eine Besonderheit. Um ein Heben der Ecken (Warping) zu vermeiden, habe ich das Unterteil mit Hilfscheiben gedruckt. Diese werden während der Slicer Bearbeitung in die STL Vorlage eingebaut. Nach dem Druck, kann man diese Hilfscheiben dann sehr leicht mit einer Schere abschneiden.

Sollte Interesse an diesem Verfahren bestehen, dann bin ich gerne bereit, einmal ein Anleitungsvideo darüber zu machen.

Und wie ich dann das Ganze zusammengebaut habe, ist in meinem Video unten zu sehen. Ich würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal besuchen und/oder auch den Kanal abonnieren. Ich habe da noch einige interessante Projekte in Vorbereitung.

Summary: DIY Dual Powerbank with components from China (Banggood)