CTC Prusa I3 - Aufbau meines "Holzklasse" Druckers Teil 6 - Ordnung in der Verkabelung und Kalibrierung des Druck Betts

Eigentlich sollte hier schon der letzte Blogbeitrag zum Aufbau meines Prusa Clowns von CTC stehen.

Aber da hat mir der original Extruder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zwar lässt sich das Filament einführen, wird aber nur sehr schlecht weiter transportiert. Ich nehme an, der Druck des Zahnrades auf die Führungsrolle reicht nicht aus, um einen perfekten Transport des Filaments zu bewerkstelligen. Es gibt in diesem Extrudermodell auch keine Feder, die den Andruck regeln kann.

[Sollte bei meinen Lesern jemand sein, der da weiterhelfen kann, wäre ich sehr dankbar dafür.]

Ansonsten kommen viele Kabelbinder und auch ein Spiralschlauch zum Einsatz um den Drahtverhau vor der Steuerplatine zu bändigen.

Sicher hatte man es besser machen können, da aber der Drucker noch modifiziert wird, soll es bis dahin genügen.

Dann muss noch der Drucker eingestellt werden, d. h. die Höhe der X-Achse muss genau stimmen und das Druckbett muss kalibriert werden. Im Video ist das in einem Schnelldurchlauf zu sehen. Ich verweise aber auch auf meinen Blogbeitrag hier im Blog: Gemessen und für gut befunden

Gerne hätte ich noch den 1. Druck hier vorgestellt - aber da müssen wir uns noch etwas in Geduld üben.

Summary: Order in the wiring and calibration

CTC Prusa I3 - Aufbau meines "Holzklasse" Druckers Teil 5 - Extruder Modul und Verkabelung

Ich dachte nun geht es schnell.

Einfach mal das Extruder-Modul an der Halterung und X-Achse befestigen, die paar kabel einstekcen und bald  bin ich fertig damit.

Extrudermodul mit Motor, Extruder, Hotend und Kühler

Nun, es kam etwas anders. Hauptsächlich war es die Montierung der Extruder-Halterung auf der X-Achse, die Probleme bereitete. Wenn man die vorgeschriebenen Schrauben samt Muttern und Unterlegscheiben montiert - von hinten durch die Halterung an der X-Achse geführt - kann man das Extruder-Modul nicht montieren. Die Schrauben ragen zu weit heraus. 

Nun könnte man diese abschneiden/-sägen. Aber ich dachte, wenn man die Schrauben umgekehrt einführt, funktioniert es auch. Ich habe aber nicht erwartet, dass durch die unglückliche Konstruktion der Halterung das Vorhaben zu einer kleinen Sisyphusarbeit ausartet.  

Mit viel Geduld und einigen Werkzeugen habe ich dann dieses knifflige Arbeit nach vielen Minuten beendet. Das muss unbedingt bei einem Upgrade des Druckes geändert werden.

Leichter wurde es dann bei der Verkabelung der Steuerplatine (Arduino). Laut der Baubeschreibung sollte man auch sofort nach Einbau der Teile, die Verkabelung  vornehmen. Ich wollte diese Un-Ordnung nicht einhalten und habe erst nach Abschluss der Einbauarbeiten die Verkabelung vorgenommen.

In der Anleitung gibt es ein beziffertes Bild mit einer Beschreibung dazu, die allerdings auch Fehler enthält. So wird der Anschluss 16 für den zweiten Motor der Z-Achse nicht erwähnt. Ich habe nun eine Graphik dazu erstellt, die alle Anschlüsse mit der Bezeichnung zeigt.

Zuordnung der Anschlüsse auf der Steuerplatine

Nun fehlt nicht mehr viel bis zur Vollendung des Druckeraufbaues. Ich werden die Verkabelung noch in Ordnung bringen. Den Drucker noch einmal kalibrieren und dann den ersten Druck wagen. Das ist das Programm für Teil 6 meiner Serie. Und hier das Video zu Teil 5:

Summary: In part 5, we install the extruder and wire the control board

Es geht rund - Drehteller für Photoarbeiten im 3D-Druck

Aus einem Projekt lagen noch ein 12 V DC Motor mit 5rpm (Umdrehung pro Minute) sowie dem dazu gehörigen Drehzahlregler auf meinem Basteltisch.

Und diese sollten nun in einem Drehteller verarbeitet werden. Bei Thingiverse gab es die enstsprechenden Druckvorlagen: Turntable, die allerdings noch auf die Größe meines Motors angepasst wurden. Das habe ich in meinem Slicer - Simplify3d - gemacht. Ich hatte vorher versucht, die STL Datei in Tinkercad zu ändern, aber hatte da (noch) keinen Erfolg. Da muss ich wohl noch etwas dazu lernen.

Die technischen Angaben zum Druck:

• Drucker: Geeetech I3 Prusa
• Filament: BQ 1,75 mm weiss
• Temperatur: 195 °C
• Betttemperatur: 65 °C - BuildTak
• Resolution: 0,2
• Brim: Ja
• Support: Nein

Auch ein kleines Gehäuse zum Einbau des Drehzahlreglers habe ich gedruckt. Gedruckt wurde diese Box mit einem roten Filament von Firstcom PLA. Die weiteren technische Daten wurden nicht geändert.

Beim Entwurf der Box habe ich einen kleinen Fehler gemacht, die Dicke der Wände habe ich mit 3 mm angegeben. Und da wurde es dann sehr knapp für die Befestigungsschraube des Potentiometers. 2 mm hätten sicher auch gereicht.

Der fertiger Drehteller mit Gutenberg-Büste. Es fehlen noch die Schrauben in der Box

Der Zusammenbau war  dann auch einfach und wird im nachfolgenden Video ausführlich gezeigt.

Da ich nun einen motorbetriebenen Drehteller (Turntable) habe, wird er sicher in der Zukunft auch des Öfteren in meinen Videos eingesetzt.

Summary: Printing and assembling a turntable for photo and video work.

Klopf Klopf - Extruderproblem gelöst.

Vor einiger Zeit habe ich im Rahmen eines Extrudertests meine Umhüllung der Geeetech Verkabelung gelöst und viele Tage offen damit gedruckt. Es war mir dann auch passiert, dass das Verbindungskabel Extrudermotor - GT 2560 (Steuerung des Druckers) sich einige Male gehörig verklemmt hat und nur mit etwas Gewalt freigelegt werden konnte. 

Ich habe da keinen Wert darauf gelegt, aber mir fielen dann doch mit der Zeit einige "Probleme" auf. Der Extrudermotor fing manchmal an zu klopfen oder das Modell wollte nicht so richtig auf dem Druckbett halten.

2 Versuche, Baby Groot zu drucken

Das ist alles eine Frage der Kalibrierung sagte ich mir und kalibrierte. Immer und immer wieder. Und meist funktioniert der Drucker danach irgendwie. 

Ich habe dann vor ein paar Tagen wieder die Spiralummanatelung auf die Kabel gezogen und wollte weiter drucken. Eine Gutenberg-Statue und "Baby Groot" standen auf dem Programm.

Aber da hielt nichts mehr auf dem Druckbett und aus dem Extruder floss es nur sehr spärlich heraus. Ich kann hier gar nicht aufzählen, was ich danach alles probiert habe, um den Fehler zu finden.

Und dann habe ich mal hingesetzt, einen Kaffee getrunken (der hilft mir beim Denken) und habe rekapituliert, ab wann denn diese Probleme auftraten. Das war, nach dem sich das Kabel mal öfters verklemmt hatte. Sollte denn das Kabel defekt sein? Nun ging es schnell, Ich hatte zum Glück in meinem Lager noch ein neues Kabel für den Motor. Das habe ich nun an- und umgesteckt und seither läuft mein Drucker wieder ganz ohne Probleme.

Ich dachte, dieser kurze Bericht hilft euch. Auch bei einer Fehlersuche sollte man mal über den Tellerrand hinausschauen - ich gebe es zu - ich habe da auch des öfteren einen "sehr begrenzten" Blick.

Summary: A bad cable is the source of errors on the 3d printer